Kokovijn

Belgisch-Frans

Kenmerken
Keuken	Belgisch-Frans
Accommodatie	rookruimte aanwezig, kindvriendelijk

Prijzen
Voorgerecht	€10,25 tot €16,75
Hoofdgerecht	€15,50 tot €24,50
Nagerecht	€3,50 tot €7,75

Openingsuren
ma	gesloten
di	gesloten
wo	van 12:00 tot 15:00 en van 18:00 tot 22:00
do	van 12:00 tot 15:00 en van 18:00 tot 22:00
vr	van 12:00 tot 15:00 en van 18:00 tot 22:00
za	van 12:00 tot 15:00 en van 18:00 tot 23:00
zo	van 12:00 tot 19:00

De Wuustwezelse traiteur Ronny Claessens sloot vier jaar geleden zijn deuren, verbouwde zijn garage en opende er restaurant Kokovijn. Gedaan met de grote partijen, leve de kleinschaligheid. Zijn oude klanten vonden snel de weg naar het restaurant en brachten nieuwsgierigen mee die ondertussen ook vaste klant werden. Als ik er op een woensdagmiddag binnenstap, lijkt het alsof ik als enige de weg gevonden heb. Het restaurant is leeg en dat blijft ook tijdens mijn maaltijd zo. Woensdagmiddag is altijd erg rustig, zegt de vrouw van de chef die me ontvangt. Ik heb het rijk voor mij alleen en verwacht dat de chef in alle rust lekkere dingen zal maken. Het restaurant is modern en warm ingericht met parketvloer, muisgrijze muren met roodgekleurde nissen waarin sepiakleurige foto's van onder meer New York en een collectie metalen en houten hanen. Het meubilair is strak en hedendaags. De vrouw van de chef peilt naar mijn aperitiefkeuze, maar stelt niet spontaan water bij de maaltijd voor. Ik ga voor een glaasje witte huiswijn, een zachte en fruitige rivaner uit het Duitse Traben-Trabach aan de Moezelvallei, een wijn van eigen import zo blijkt. De kaart vermeldt klassieke voorgerechten zoals scampi's in looksaus (€12,50), gerookte Schotse zalm gevuld met een krokant slaatje (€13,75) en hoofdgerechten zoals op het vel gebakken kabeljauwhaasje met mousselinesaus (€21,50) en medaillon van speenvarken met Leffesaus (€20,50) en specialiteiten zoals spareribs met een slaatje (€17,75) en uiteraard ook coq-au-vin, haantje in wijnsaus (€18,75). Geen hapjesgedoe hier. Bij de wijn komen drie gemarineerde olijven en dat is het.
Huisbereide viskroketjes met een mousselinesaus en garnalen (€12,75) vormen het voorgerecht. Het bord is belegd met flinterdunne schijfjes tomaat (tomaten in de winter?), met daarop twee vierkante viskroketjes, krokant gekorst met een lopende, goed gekruide vulling. De vulling is echter onregelmatig: in het ene kroketje zit één stukje zalm, het andere is goed gevuld. Er horen nog grijze garnalen bij die iets te vochtig zijn en ook wat rubberachtig van structuur - ze lijken net ontdooid te zijn -, en een correcte mousselinesaus. Voor het hoofdgerecht kies ik doradefilet royal met rieslingsaus en puree van pastinaak (€20,50). De vier stukjes op het vel gebakken dorade zijn te laat uit de pan gehaald en te sterk gekorst: het vlees begint uit te drogen. De lichte goed gemaakte rieslingsaus erbij kan het niet verhelpen. De vis is gecombineerd met een puree van aardappel en pastinaak, waarin de diepe romige pastinaaksmaak veel reliëf geeft. Een mooie portie krokant gekookte en gestoofde broccoli, wortel en sluimererwten vullen het gerecht aan en bewijzen dat de chef groenten genegen is. Hij geeft bovendien royale porties en houdt zijn prijzen scherp. Zijn adrenaline piekt echter niet als hij voor slechts een klant moet koken.

'Royale porties en scherpe prijzen'